ワインの桝久 - 横浜の酒屋/商品詳細ページ

マルク・ゴーフロワ　ブルゴーニュ フランス　A.C. 白　750ml

私「う～ん。正銘のブルゴーニュ•シャルドネですね(笑)。酸がガッツリでキレッキレ(笑)。」
家内「バターのコクと酸のバランスが良いよね(笑)。」
Kさん「このバターっぽさはシャルドネ由来のニュアンスですね(笑)。樽じゃない。ムルソーぽいですね(笑)。」
私「2019年ヴィンテージかぁ。まだまだ行けるな(笑)。完全に長熟タイプ。ポテンシャル感じる(笑)。え～と、アルコール分は?12.5%かぁ。完璧だね(笑)。」
家内「押し付けがましくないけれど芯がしっかりしている。綺麗に張り詰めている(笑)。余韻も長い。開けてから3日経っても変わらないね(笑)。」
私「ブルゴーニュのシャルドネって良いなぁ(笑)。」
Kさん「でもコレ、ムルソーじゃなくてブルゴーニュA.C.なんですよね。う～ん。ネゴスのムルソーより遥かに良い(笑)。」
家内「この上にもう一つブルゴーニュ•シャルドネのキュヴェがあります。それは『スー・ラ・ヴェル』の地続きのもの。今度飲んでみましょう(笑)!」
私「更にエスカレートしてこの家のムルソーも試してみたいなぁ(笑)。」
家内「ムルソーだと1万円は軽く超えるよ!」
私「『スー・ラ・ヴェル』の地続きのブルゴーニュ•ブランで手を打つか(笑)?」

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インポーターさん資料より(一部岡本補追)
ルミニー村内の区画より。2ha。樹齢55年以上のVV。樽で発酵後、新樽率15%で12ヶ月間熟成。

ムルソー村に1900年に創業、ムルソーやピュリニー・モンラッシェを中心に合計11ヘクタールもの畑を擁する名門です。2006年から4代目ニコラが参画、ムルソーにおけるリュット・レゾネ栽培の草分けのひとりとして知られた父マルクが2014年に引退して、正式に世代交代しました。
　このドメーヌの大きな特徴は、新たに開墾したACブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌを除くすべてのワインについて、樹齢50年以上の古樹のぶどうのみを使用していることです。年間総生産本数は約2ヘクタール相当の12000本ほどで、残り9ヘクタール相当を占める樹齢50年未満のぶどうは、すべてネゴシアンに売却してしまいます。←尋常ではありません。あと蛇足ですが2ヘクタールほどのロマネ•コンティが年産1万本くらいの生産量です。
　「ムルソーもピュリニー・モンラッシェも、粘土質表土の下に石灰質・泥灰土質の分厚い層が横たわっており、この地下層から来るミネラルこそが、ワインの美味しさの鍵になります。そしてこのミネラルを十分に吸い上げることができるのは、根を地下深くまで伸ばしたヴィエイユ・ヴィーニュだけなのです」。
　「テロワールがまったく異なる他国の産地でも、樽の使用法によって、バターのようにこってりとした風味のシャルドネを造ることができます。私は、この地ならではのミネラルを活かした、ここでしか造れないワインを造りたいのです」。
　「樽の影響を精密にコントロールすることを心がけています。アルコール発酵はすべてステンレスタンクで行い、できたワインの特性を見極めてから、使う樽を決めます。すでにこの段階でヴィエイユ・ヴィーニュならではの濃密な風味があるので、基本的にバトナージュを行う必要はありません。また新樽の比率も、最大20%までに抑えるようにしています」(以上、マルク・ゴーフロワ)。
　今日のムルソー村全域における「バター香からミネラルへ」の大転換は、生産者によって大きな試行錯誤を伴いながら進んでいます。(木樽を見るとアリエのオーク材100%ではないようですね。複数産地のオーク材を使っているかと。強い酸やミネラル豊富なワインを躾けるために樽を使う意図かと。)
　自社ビン詰めを開始した1938年以降、3世代80年にわたって古樹にこだわり続け、ミネラルの美を追求してきたゴーフロワ家の結晶を、ぜひご堪能ください。